Обрезка плодовых деревьев

Наличие теоретических знаний по обрезке плодовых деревьев не имеет смысла до момента их практического применения, когда прочитанное закрепляется конкретными навыками.

Прошло совсем немного времени с тех пор, когда обрезка считалась крайне опасной и ослабляющей деревья. Традиционное садоводство прошлого века было направлено на выведение здоровых культур, улучшение вегетативного роста. Современный подход расставил новые приоритеты, когда имеет значение ранний урожай, его объём и качество (стимулируется репродуктивная функция). Исследования в этой области показывают, что биологически такой подход самый оптимальный, где на рост и развитие расходуется 20%, а на ассимиляцию урожая – 80%.

Уход за садом обеспечивает улучшенные показатели роста деревьев, высокую урожайность, здоровье, иммунитет к заболеваниям, высокое качество плодов, что невозможно без своевременного систематизированного подхода, должного внимания к процессу обрезки плодовых деревьев.
 

Осенне-зимняя обрезка считается оптимальной и осуществляется после полного освобождения от листьев, прекращения циркуляции древесных соков, что минимизирует травматический шок, но осложняет процесс восстановления места среза.

Также есть шанс подморозить молодые побеги, нарушив плодоношение. Основная цель осенней подрезки – проведение санитарно-профилактических действий, что препятствует распространению вредителей и болезнетворных организмов; создаются благоприятные условия для будущего урожая. Перед зимой, все срезы крупнее 1 см обрабатываются защитным составом.
Весенне-летняя обрезка плодовых деревьев осуществляется во время начала цикла активной циркуляции древесных соков, после морозов (до появления первых почек), когда установилась плюсовая температура и завершается после сбора плодов. Вегетативный период идеально подходит для привития, обрезки плодовых деревьев, т. к. в случае неудачи, результат можно будет исправить с наступлением холодов. Деревья подрезают по старшинству – саженцы в конце процесса.

Если возраст деревьев неизвестен, то применяйте общие правила ухода. Яблоня хорошо переносит заморозки и в случае обрезки не пострадает, что позволяет её купировать в числе первых. Груша, вишня считаются неустойчивыми к холодам, потому обрезка проводится не раньше начала мая.

Летняя подрезка предназначена для лёгкой корректировки, когда на фоне бурного цветения становятся заметны, не отличимые ранней весной повреждённые морозом ветви, на которых нет почек и побегов. Также летом производят пинцировку (укорачивание) ветвей, либо молодые ростки обламываются вручную без среза, что легче переносится растениями, т. к. ранки быстро зарастают.
 

Требования к садовому инвентарю

Деревья обрезают для омоложения, придания определённой формы или в лечебно-профилактических целях. Для причинения минимального ущерба растению и его быстрому восстановлению понадобится качественный, острый инструмент, позволяющий делать ровные срезы и не сдавливающий место среза. При подборе садового инвентаря не гонитесь за дешевизной!

Учитывайте, что некачественный инструмент принесёт больше вреда, а срок его службы будет ниже, чем у товара именитых брендов. Прислушайтесь к отзывам других садоводов, не доверяйте рекламе. После окончания работ, приведите инструмент в порядок – почистите от грязи, подточите, смажьте и храните в отдельной коробке (сумке), что продлит его исправное служение на несколько семейных поколений.

Перечень необходимого оборудования:

• секатор – разновидность садовых ножниц, делящихся на опорные и обводные; предназначаются для выполнения разных садовых работ; они лёгкие, удобные в использовании; идеальное техническое состояние инструмента избавит от лишней работы, уменьшит физические нагрузки;
• секатор удлинённый – позволяет обрезать отростки, расположенные выше человеческого роста, не применяя сопутствующих средств (стремянки, лестницы);
• садовым ножом зачищают от заусенцев спилы перед покраской или нанесением садового отвара на срез.
• ножовка (бензопила) – хорошо заточенное лезвие, зауженное к концу, где в промежутках между зубцами предусмотрены небольшие углубления для скопления опилок (другие типы лезвий наносят повышенный урон деревьям);
• Сучкорез – используется для обрезки толстых веток благодаря удлинённым рукояткам и усиленным пластинам резцам;
• Защитные очки, спецодежда, лестница – дополнительные аксессуары, обеспечивающие технику безопасности в работе и увеличивающие поле деятельности. 

Типы веток

Ветви делятся:

1. Скелетные - образуют костяк дерева (каркас), отходят непосредственно от ствола растения; они самые длинные и толстые; требуют к себе особенно бережного ухода во избежание проблем из-за неосмотрительности, что отразится на всём дереве в целом. Контролируйте, чтобы ветки не отходили от дерева под острым углом, образуя неправильную крону. Для этого используйте распорки и растяжки, принудительно отклоняя побеги под требуемый угол. Остроугольные отростки оставлять не следует из-за их слабого крепления к главному стволу дерева, что со временем приведёт к расслоению, деформации древесного каркаса вплоть до основания. Взрослые, сформировавшиеся ветви обрезать не рекомендуется - только в крайнем случае, точно соблюдая технологию. Дерево легче подвергать коррекции пока оно находится на стадии саженца.
2. Плодовые – дают урожай, но при необходимости, путём обрезки легко превращаются в вегетативные отростки. Эти ветви следует запомнить и научиться отличать от других, чтобы во время осенне-зимней подрезки случайно не лишиться значительной части будущего урожая.
3. Вегетативные (ростовые) – отвечают за поступательный рост, плотность (объём) лиственного покрова, что стимулирует к плодоношению части ростовых ветвей. Самостоятельно можно усилить их ветвистость, подкорректировать направленность. Следует тщательно взвешивать решения об обрезке каждой взрослой формообразующей ветви.
4. Смешанные – годовалые отростки, обладающие генеративными и вегетативными почками по бокам, что присуще косточковым породам. Если на отростке верхняя вегетативная, а боковые почки полностью генеративные, то это указывает, что ветвь будет плодоносной. Такие побеги желательно прореживать сразу во избежание сложностей в будущем, когда каждая крупная отрезанная ветвь негативно отразится на самочувствии целого дерева.
5. Параллельные побеги-соперники, пересекающиеся, засохшие, повреждённые ветки удаляются на стадии обнаружения. Они способствуют появлению вредителей под слоями мёртвой коры, в местах трения веток, что приводит к гибели целого растения. Побеги-конкуренты ослабляют основное дерево, лишая его части подпитки жизненными силами, к тому же грозит перспектива срастания стволов.

Виды среза

Срез осуществляется тремя способами:

• А) Наиболее приемлемый для растений срез на боковое ответвление, который минимально травмирует, не нарушает жизненное функционирование, изменяет направление роста молодых побегов. Тотальная очистка усыхающих, больных веток производится только так. Боковые ответвления берут на себя обязанности и функции главных веток, постепенно становясь основными. Начинается обрезка с менее перспективных отростков (сухих, больных, мешающих).
• Б) Обрезка на кольцо осуществляется секатором, ножовкой для полного удаления ветки, которая мешает общему направлению ветвей или нарушает крону. Так высвобождается дополнительный питательный потенциал для более перспективных почек, побегов. Запрещено обрезать росток на уровне коры, оставлять излишне длинный пенёк. Правильно режется по внешней кромке, над образовавшимся наплывом коры между стволом и отростком. Если развилка между побегом и веткой поражён некрозом, то поросль безоговорочно удаляется с последующей обработкой места среза и больного участка. Крупные плодоносящие ветви обрезаются только на кольцо.
• В) Обрезание на почку задаёт направление роста ветки. Здесь срезаются годовалые побеги над выбранной почкой, при этом линия среза идёт по направлению ветки, а угол равняется 45°. Слишком острый срез не обеспечит почке приток достаточного количества питательных веществ. Оставив отпиленный отросток слишком длинным, в будущем его придётся спиливать, что может нарушить формирование кроны. Если срезать близко к почке, то побег будет слабым, сможет отклониться от всеобщей направленности или совсем усохнет. Обрезая взрослые ветки на почку, не всегда удаётся сделать точный срез, особенно удлинённым секатором, либо сучкорезом, что не критично для периферии кроны. В сухую, солнечную погоду свежие срезы меньше подвержены заболеваниям коры, а повышенная влажность наоборот снижает иммунитет.

 

Важно! Ветви на дереве должны правильно размещаться, следуя принципу соподчинения. Скелетные ветки при правильном расположении не затеняют и не угнетают соседние, улучшается продуктивность растения, ускоряется процесс появления почек и плодов.

Помимо основных способов, профессионалы применяют в работе дополнительные приёмы - обрезку корней, кольцевание, обрыв отростков (выломка), прищипка (пинцировка), ослепление почек и др. 

Правила реабилитации плодовых деревьев и омоложение сада

Некачественная обрезка плодовых деревьев ведёт к образованию дупел, развитию раковых заболеваний коры. Не оставляйте в местах среза неравномерных выступов, больших открытых ран. Неровности обрезки удаляются ножом, а после просыхания обрабатываются. Следите, чтобы на месте спила кора не отслаивалась.

Срезы от 2 см в диаметре необходимо промазывать садовым варом, специальными растворами, мазями, защищающими от заражения инфекцией, предотвращающих усыхание ветвей. Вар защищает рану от растрескивания около двух лет, что не обеспечивают масляные краски на основе олифы. В трещины могут попасть грибковые, древоразрушающие споры, из-за которых ствол начинает гнить изнутри, что ведёт к появлению полостей и гибели растения.

Для обработки небольших срезов до 3-х см подходит водоэмульсионная акриловая краска, которую используют также для покрытия травмированных участков или после собственного неаккуратного «хирургического» вмешательства. Для этого в краску добавляют фунгициды широкого воздействия в пропорциях 1 грамм на литр или 0,1%. В сложных случаях может потребоваться обеззараживание инструмента спиртом, марганцовкой.

Важно! Нельзя использовать краски и лаки на синтетической основе, а также дёготь!

Санитарную обрезку плодовых деревьев можно делать, когда появляется такая потребность, невзирая на временные рамки. В целях профилактики осуществляется в весенне-летний период после цветения, когда начинают усыхать прошлогодние, поражённые болезнью ветки, которые сложно отличить от здоровых до появления и распускания почек.  Побеги удаляются на почку, а скелетные отростки – на кольцо. Больные, высохшие ветви срезаются с заходом на здоровый участок, чтобы избежать распространения болезни. Вертикальные ветки убираются косым срезом.

Если сад преимущественно состоит из деревьев, перешагнувших 30-летний рубеж, то необходимо провести ряд мероприятий для омоложения растений, что повысит плодовитость. При тщательном осмотре выявляются старые, усыхающие ветви, на которых у основания (ближе к стволу) требуется оставить несколько мощных побегов не ближе 2 см от края среза, а остальное спиливается. Благодаря молодым побегам место спила быстро заживёт.

Нельзя на старом дереве удалять одновременно все отмирающие ветки, что может привести к гибели. Омоложение – процесс поэтапный, длящийся не менее 4 лет. Укорачивая ветви, можно пробудить к активному росту почки и молодые побеги. Для этого многолетние ветки обрезаются над разветвлением, а однолетние – над почкой. Такой способ стимулирует развитие новых, сильных отростков с множеством плодоносных побегов. 
 

Формирование кроны

Ухаживать за кроной разрешено со второго года жизни дерева, но начинается обрезка плодовых деревьев ещё при посадке, где требуется убрать треть всех веток, включая подрезку корневой системы, что хорошо отразится на гармоничном росте и урожайности. Первые два года после пересадки растение слабо растёт - свыкается с новыми условиями окружающей среды, формируется корневая система.

На третий год в начале марта наступает время для проектирования верхушки, которой необходимо придать должную форму и пышность. Если кроной заняться позже, то на дереве это отразится задержкой роста, недоразвитостью, отсутствием урожая. Ствол обрезается по высоте не меньше 80 см от почвы, на котором должно быть как минимум 10 пропорциональных веток с почками и боковыми отростками.

Крону формируют из симметрично расположенных на разной высоте ветвей (5-6 шт.), соблюдая допустимые углы расхождения. Допускается оставлять отростки с углом 70°, когда с тыльной стороны ствола на том же уровне есть ветви под прямым или тупым углом. Первыми обрезаются толстые ветви, после чего начинается обработка внутренней части кроны (внешняя сторона – завершает формирование). «Гусиные лапки» или окончания молодой поросли обрезаются последние.

Через год после холодов удаляются повреждённые ветки, слабые побеги с нижних ярусов, кроме 3-4 крепких и дальше прореживается каждый уровень до кроны. Ежегодно процедура повторяется, пока растение не вырастит до 4 м - максимальной высоты для низкорослых деревьев. Тогда рост можно остановить, для чего ствол обрезается над верхней здоровой, сильной веткой на почку, после чего крона считается сформированной.

Нюансы

Насколько сильно обрезать плодовые деревья, зависит от возраста, характера, состояния, класса плодовых культур. Каждый срез (спил) провоцирует появление новых побегов вокруг этого места, растущих не всегда в верном направлении, поэтому аккуратность и точность первой обрезки избавит от повторной корректировки. Если дерево регулярно плодоносит, здоровое, то его подвергают коррекции – прореживается крона, обрезают старые, вертикальные, лишние ветки, не влияющие на урожайность, что гарантирует улучшение общего состояния растения. У здорового дерева развитая корневая система и густая, широкая крона. Правильный уход продлит его плодовитость, жизнь до 30 и более лет.

Когда под посадку отведено мало места, то саженец подрезают сильнее, обеспечивая низкую крону, способствующую быстрому (на 3-й год) появлению плодов. Разные виды фруктовых деревьев имеют отличительные особенности формы кроны, соблюдение характеристик которой будет особенно полезным. Яблони хорошо себя чувствуют при низкой, узкой кроне; груши предпочитают пирамидальную форму листвы, не требующую дополнительной корректировки в будущем; вишни, черешни имею сферическую крону. Косточковые культуры не любят обрезки толстых веток, поэтому их лучше начинать формировать с 2-х летнего возраста, т. к. взрослые деревья переделать на практике невероятно сложно, а иногда невозможно.

Близко расположенные растения редко вырастаю выше 2,5 м, и обрезаются весной. Если молодая поросль растёт слишком густо и быстро, то это знак, что рост необходимо замедлить. Убираются длинные отростки, уплотняющие нижний ярус кроны на 2/3, в противном случае их рост будет ещё быстрей. Перед зимой, у деревьев с оформившейся кроной (взрослых) удаляются только провисшие плодоносные ветки или откровенно мешающие.

Косточковые плодовые деревья быстро стареют, поэтому обрезка производится усиленно, без сожалений и повторяется каждый год перед цветением. Разрешается коррекция в течение всего лета. Сливу после сбора урожая необходимо прореживать – убрать вертикальные, загущающие крону ветки. Персику требуется особый подход, т. к. он приносит плоды исключительно на однолетних тонких побегах до 60 см, поэтому старые спокойно укорачиваются, обрезаются.
 

Подведение итогов

Уход за садом – целая наука, постигаемая со временем на личном опыте. Овладение навыками обрезки плодовых деревьев принесёт удовольствие от контакта с живой природой и сделает сад красивым, здоровым, плодовитым.

Во избежание споров о необходимости подрезки деревьев, можно рассмотреть опыт, проведенный в Тимирязевской академии сельского хозяйства, где из существующих в наличии сортов яблонь было отобрано по 3 саженца каждого вида, которые на протяжении нескольких лет обходились стороной и не обрабатывались.

Выросшие деревья отличались мелкими, невкусными плодами, а побеги и ветви были сильно переплетены, что отразилось на непропорциональной кроне, загущенной настолько, что сбор яблок представлялся натуральным испытанием, тогда как соседние, но подрезанные саженцы отлично плодоносили.
 

Лекция: Как проводить обрезку плодовых деревьев